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題記

英國作家托馬斯·布朗曾說過：“每一個人身體里都有一個非洲的原始與神秘?！蹦敲?，在你眼里，南非是什么樣子的？

金

走進南非行的首站——約翰內斯堡，人一下子仿佛進入了一個關于“金”的豐沛的故事里。

車行駛在筆直平坦的高速路上，天空沒有摻入任何雜質的湛藍，陽光無限慷慨地將一片金光送向大地，窗外的樹木花草連綿起伏延伸開去，道路兩邊的建筑精美別致，讓人一掃先前憑空的想象。導游一番寒暄后埋下了伏筆，滿臉微笑問我們有沒有誰知道約翰內斯堡的含義。他咂了咂嘴說：在恩古尼語中，約翰內斯堡被稱作“伊高比”，意思是“黃金”。大家來到這里，就來到了黃金之城了。約翰內斯堡面積約269平方千米，是南非最大城市和經濟中心，也是南部非洲第一大城市，更是世界上最大的產金中心。

約翰內斯堡與金息息相關。金，會意字。從“人”，表示覆蓋；從“土”，表示藏在地下；從“二”，表示藏在地下的礦物。然而，一切都有例外。1886年的一天，一個名叫喬治·哈里的人在約翰內斯堡北面的一個農場散步，突然被一塊露出地面的石頭絆倒，定睛一看竟是一塊金礦石。他很幸運，這塊貌似普通的石頭并不是偶然出現在這里的，它和一條長達240千米的金礦脈緊密相連。這個差點兒把人摔成嘴啃泥的踉蹌，引發了世界歷史上規模巨大的淘金熱。無數淘金者從世界各地擁向這里，有揣著一夜暴富美夢的白人，也有一無所有的黑人礦工，還有被礦主招來的亞洲苦力，荒野之地霎時間喧囂起來，生機勃勃。發現金礦石的喬治·哈里本人在狂喜之后按慣例趕到比勒陀利亞向官方管理部門報告這一發現，并取得了可以享受免稅待遇的“金礦發現者所有權證書”。但哈里本人根本沒有開發金礦所需的資金，他最終以極低廉的價錢將所有權賣給他人。如今，他的雕像就聳立在約翰內斯堡國際機場到市中心的24號公路旁。黃金開采帶動了城市化，僅僅半個多世紀，在離黃金礦不遠的地方便興起了一座300多萬人口的國際大都市——約翰內斯堡市，成為世界著名的“黃金之都”。

金，從古至今圍繞著這個字不知發生過多少故事，這些故事或鬼迷心竅或驚心動魄或荒誕無稽或鮮血淋淋。約翰內斯堡圍繞著“金”字的故事與歷史更是不勝枚舉，其中最為著名的是1899年至1901年大英帝國與布爾人發生第二次布爾戰爭。英國人于1795年來到南非，并于1814年并吞好望角。1846年英國人兼并納塔耳，但對布爾人所建的德蘭士瓦共和國（建于1852年）及奧蘭治自由邦（建于1854年）給予承認。然而，1886年哈里被絆倒后，引起了英國人與布爾人間的對立，并最終引發戰爭。第二次英布戰爭使獨立的德蘭士瓦和奧蘭治國家滅亡，南非布爾人全部淪為英國的臣民。英布戰爭的實質，是老牌殖民者與殖民后起之秀的博弈，是英國同荷蘭移民后人布爾人為爭奪南非領土和地下資源而進行的一場戰爭。這場戰爭，大到深刻地影響了非洲的歷史進程，小到甚至改變了英國軍隊的軍裝顏色。早年間，英國人自作聰明地把軍裝定為紅色，為的是殺敵時將士一旦受傷鮮血橫流，染在紅色軍裝上，不太顯眼，不易引起恐慌；布爾人潛伏在非洲的密林中，多穿綠色衣服，紅色軍裝在非洲原野上觸目驚心，英國人個個成了活肥子，讓英軍大吃苦頭。英布戰爭后，英國人吸取教訓，從此把軍裝改成了暗綠色。

站在約翰內斯堡郊區一座宏偉壯觀的先人紀念館前，導游娓娓講述著有關金的歷史故事。紀念館獨自矗立在山頭，確切的說應該叫做“荷蘭人的先人紀念館”。它不僅僅記錄1652年荷蘭人開始入侵南非，對當地黑人發動過多次戰爭。以及為紀念1838年逃避英國管轄，建立自己獨立的國家而趕著牛車遠離開普半島的布爾人祖先歷史。導游告訴我們一行人應該好好看看這個紀念館，也許你們下次再來這個紀念館就不存在了，原來1994年南非廢除種族歧視后，有人提出要毀掉這個紀念館。

紀念館內所有布爾人的人物雕塑，男子都儀表堂堂、顏容肅穆，充滿了高貴的紳士感。女人都是端莊嫻雅、大家閨秀，十分有教養。我私下里覺得這含有大幅度美化的成分。你想啊，顛沛流離、幾近逃難的落魄農民后裔，能有這般體面嗎?無論男女，布爾人的表情一律凝重傷感，充滿痛苦而悲愴的正義感。參觀者不由自主地生出對布爾人的同情和敬重欽佩他們“化悲痛為力量”的壯舉?！跋让窦o念館”這個名稱很容易讓人產生一種錯覺，以為在這里被隆重紀念的布爾人，是南非這塊土地上的先民。其實不然。怪不得有人提出要毀掉這個紀念館。紀念館設計十分講究，它的一樓大廳被命名為“英雄大廳”，和地下大廳連成整體，挑空成一個攝人心魄的空間。底座上，安放著一具花崗巖制作的長方形墓棺。若平常日子觀看，雖覺壯觀，也無甚大的出奇之處。瑰麗景象發生于每年的12月16日正午12時整。如若那一天晴朗光明，將有一束耀眼的陽光，透過極高穹頂上的孔道，利劍一般投射于石棺之上，將石棺上刻著的一行字照亮并鍍為金色：“我們為了南非!”其實，在我看來完全是為了一個物：金。

站在紀念館樓頂朓望起伏連綿的大地被綠色潑染，想象著地下綿延著巨長的弧形“金帶”內分布著幾十個金礦，儲量估計占世界的60%，你簡直控制不住自己想要面向天空大聲呼喊的沖動。

金，給足了約翰內斯堡面子。城市郁郁蔥蔥生長的樹木，高大的現代建筑與典雅的古樓互相映襯，道路環境整潔優美，垃圾雜物極少，一輛輛高檔汽車不斷駛過，交通四通八達，各式風格的店鋪隨處可見。如果你的眼前不是總晃動著黑人的身影，你一定認為自己是置身于歐洲國家的莫個城市。聽導游講我才知道：原來約翰內斯堡分為新約堡和老約堡。南非以前是白人掌權建立了約翰內斯堡，在1994年黑人掌權后黑人進入了老約堡，白人退出了老約堡，又建立了一個新約堡。

金，對每個人都有一定的誘惑力。約翰內斯堡是一個繁華的現代化大都市，同時約翰內斯堡又是一個恐怖之都，犯罪率高得嚇人。在耀眼的烈日下，在繁榮的表面下，時時刻刻伏藏著罪惡和危機。一到晚上，除了幽靈在活動外，大街上不見任何身影。

占有不等于擁有。經探明，南非黃金儲量占世界黃金總儲量的61%，也是世界上最大的黃金生產國和出口國，黃金出口額占全部對外出口額的1/3。但最近幾年黃金產業出現了停止不前的景象。曾經“傲視群雄”的它不斷被其他國家超越。同時，也更加加劇了國內的貧富差異，甚至引發沖突。所幸的是，金磚五國的通力合作讓這座城市再一次看到巨變的曙光，抓住金色機遇，積極作為，奮斗，正當時！

“金天凈兮麗三光，彤庭曙兮延八荒”這是王維的詩句盛贊秋天的風物，有些搖曳人心的詞語傳承至今不減分毫。如果套用來稱贊約翰內斯堡：被上帝親吻過的地方，黃金“滿庫”。

象

聽說要去南非比林斯堡野生動物自然保護區，眼前便涌現出很多年前在電視里看到的非洲野生動物保護區及區中野生動物們的精彩畫面：非洲大地上那廣袤的大草原、氣候多變的熱帶雨林，數以萬計的動物大遷徙以及遷徙途中的一幕幕慘烈搏殺……那些物競天擇的事件與生動景象，無不令人震憾，讓人向往。能親臨非洲的野生動物保護區一睹各種動物的“喜怒哀樂”，這無疑是看過這類節目后人們的一種共同愿望。

從約翰內斯堡去保護區有250多公里路程，所幸是復活節假期，公路上車輛來往不多，只用了兩個半小時就開到了。站在保護區服務中心空地上，有些抑制不住的興奮和緊張。即將見到"南非5霸"了。南非人引以為豪的五種動物，它們分別是大象、犀牛、野牛、獅子和獵豹。就連南非的貨幣上也都印著這五種動物的圖案，它們的名氣之大由此就可見一斑了。

整個保護區550平方公里的面積，進去后不能大聲喧嘩，拋物喂食等等，導游一邊交待情況，一邊將我們一行人帶到一輛有著開敝式車頂的觀光車里。司機是個當地人，說一口聽起來很費勁的英語。他說不必擔心，一定會盡量讓我們見到各種動物的，只是不太能保證見得到獅子。因為獅子是最強大的動物，它們在這片土地上隨心所欲，特立獨行，沒有規律可循。等人全部上車坐好后，就小心翼翼啟動了車輛駛過設置簡單的大門進入保護區。

保護區內全部是土路，路的兩旁植被茂密，從一人多高的蒿草到天鵝絨般的牧草，從孤獨的平頂樹到成片的灌木叢林，充滿靜謐、緩慢、平和的色調。如導游先前所說，“這是一種永遠不會生銹的不銹鋼一樣光滑的寧靜。你知道周圍潛藏著無數生靈，它們本身或許是危險的，但你仍舊安寧?！睆倪@一刻起，一行人無不睜大了雙眼，滿懷著企盼，希望能率先發現、看到野生動物。

最先看到的是一群斑馬，它們見到汽車，似乎只抬頭看了看，依舊悠閑地吃著草，好象汽車也是它們中的一員一樣。隨著車的前進，兩群長頸鹿迎面走來，它們對人更不害怕，長脖子上的腦袋幾乎伸到了車窗口。剛告別了長頸鹿，幾只看似兇猛的野豬擋住了去路，司機只得把車停下來，一直等到它們若無其事地離開以后才重新上路。接下來又發現了一只鬣狗，半臥在路邊的一個坑里，這似乎是一個洞穴的入口。這只鬣狗長相頗為清秀，神態自若，有一雙炯炯有神的眼睛。它雖然是半躺的姿勢，但蓄勢待發，隨時都準備迅速行動。然后出場的是黑斑羚。它們連成一串跳躍著、奔跑著，從眼前一晃而過，動作如舞蹈般輕盈。司機說不用著急拍照，保護區里到處都是這些小家伙們。后來我們果然又遇見了很多黑斑羚，多數都是成群結隊地出現。有個群里只有一只公的黑斑羚，長著彎彎的漂亮的角，神色嚴肅地走在隊伍最后，注視保護著其他母性成員，頗有些領袖風采。偶爾也會看見不知什么原因落單的黑斑羚，萬分小心，警惕很可能沖出的猛獸。我用手機抓拍到一張落單黑斑羚的照片，是一個年輕而漂亮的小家伙兒，體態矯健，四肢纖細。然而它的身體僵直，神情有些呆呆的，仿佛被施了什么魔法。想起過去看過一本書，書里說過，在狩獵的時候，獵物會非常清楚地感受到威脅，然而在某個瞬間它們會變得神思恍惚，無法逃走，因為它們會不由自主地受到死亡的吸引，這是一個非常微妙和神秘的瞬間。當車開到一個湖邊時，看到的動物就更多了，很多種類的動物都成群結隊地在這里覓食，喝水，玩耍，曬太陽。兩只肥大的河馬懶洋洋地躺在水邊一動不動，渾身似披了重重的鎧甲，給人以無法接近的感覺……這里真是野生動物們自然的樂園。

車子在叢林里顛簸前進，在一個拐彎處，有人發出輕快的叫聲，快看，大象。順手看去，一只兩三米高的龐然大象晃動著長長的鼻子，不停地搖晃并折斷長滿葉子的樹枝，大大的耳朵也不停地扇動著。它心無旁騖，只顧自己采摘著食物，然后用鼻子卷起送入嘴中，抬頭大口大口咀嚼起來，尾巴也悠然搖晃起來，接著大象稍稍低下身子，靠上樹邊用力擠搽起身子。這一刻，天空變成彩色，整個曠野凝固般的平靜，連大象發出的聲音都能夠聽得清晰，唯美極了。而它對十米開外停下的車輛、不斷發出咔嚓聲的照相鏡頭以及簇擁的人群全然視若不見，顯得氣定神閑，從容不迫。它自由自在地在它的領地里展示著自己，以優雅的氣度向我們這些客人宣告它才是這里真正的主人。

這是一只高傲的大象，獨自游蕩在非洲大地上。我有種莫名其妙的感覺，淡淡的，卻說不出什么來。一路上，不知怎么地我老想著這只大象，這只地面上最大的哺乳動物。接下來的觀看再也調不起人的興趣了。

象不是群聚在一起生活的動物嗎？怎么是一只，它那表現盡管高傲，可孤零零的。

象首先都是群體動物，在一個家族里出生長大，一般不離群索居，只有公象在性成熟以后，它就離開群體成為獨象。一般10歲到12歲，是公象的性成熟時期。這個時候它就要離開了，它離開的原因不是說家族不要它，而是因為它要尋找它的配偶，大象是不與它自己的家族成員交配的。所以在大象的家族里有一個奇特的現象，象群里面只有成年母象和幼象，公象成年之后，都無一例外地離開象群獨立生活。離開后的公象終生都不會回到自己家族的象群中交配，所以在大象家族沒有近親結婚，也許這個天然的優生法則就是使大象這一古老的物種生存繁衍并且保持體格健壯的原因。

離開群體的成象，注定是一場孤獨的旅行，沒有誰會時刻陪伴，成長的路全要靠自己一人走。在一個漫長的日子里，獨自接受這個世界種種意想不到的嚴峻考驗，宛如人生一樣逐步積累慢慢成長。首要要學會冷靜，認真面對出來后的景況，考慮未來的走向，磨練生存的手段；讓自己變得更加理性，過去有依靠和保障，現在完全靠自己，獨自一個闖天下，哪怕遭遇狂風暴雨都得一個人扛，不能迷茫，更不能咀咒、絕望；要學會思考，命運掌握在自己的手中。踽踽獨行，有時會感到惶恐和不安。殊不知，孤獨其實并不可怕，可怕的是自己不敢面對孤獨。只有享受孤獨才會變得強大，認清現實，在強大的過程中去等待，去遇見。每一位樂觀者的背后其實都站著一個飽經滄桑的孤獨者。

正如尼采曾經說過，那些沒有消滅你的東西，會使你變得更強壯。

一只孤獨的大象在曠野上經過，顯得形單影只，它邁出的步伐笨重，但顯得堅定有力，一步一個腳印。它環顧著四周，遠遠地好像有一只同類翹首望著這邊。這一副自然賦予我的畫面，讓我思索。

梭羅說：“一個人怎么看待自己，往往暗示著自己的命運?！比松?，從離開襁褓雙腳踏上大地的那一刻起就開始了獨自行走。掙脫父母的手，學步、奔跑；離開溫暖的家，求學、長大；再從學校走入社會，到職場拼殺；從熟悉的故鄉去闖天涯，從父母的佑護下到與愛人組建自己的家，然后生兒育女又陪伴、目送他們長大……每個階段內容不同，但每一次都是為了下一步作準備。從一個地方到另一個地方，從一個環境到另一個環境，從一片風景到另一片風景，從一段旅程到另一段旅程；也可以是從一種認識到另一種認識的進化，從一種思想到另一種思想的升華，從一種境界到另一種境界的變化，從一種狀態到另一種狀態的羽化。從生澀到成熟的路，從浮躁到從容的心，從囿于眼前、故步自封到海納百川、放眼天涯需要一個人獨立前行。從純粹的熱愛到使命的擔當，從接觸了解到理解懂得，從需要外界的褒獎來獲得自身的價值，到無須他人任何評說就能發自內心地愛自己的似水年華。從無到有，從繁到簡，從孤獨到充實，從貧瘠到豐盈，從偏狹到豁達，從拿起到放下，從舍不得到舍得，需要自己決定。沖破思維定勢，走出迷茫，打破困局，提升認知，重塑身心，洗禮靈魂，無一不需要從孤獨中感悟。孤獨，會讓一個人遇見更好的自己，綻放更美的年華。

象，仿佛用它的長鼻、白牙、嘴巴在用力地咬噬著我，令人不停地思想。如同大象的一生，我們人體內也藏著一只大象，有時笨重，有時熱烈，有時強悍。

“昂”、“昂”的叫聲，粗獷長久，充滿昂揚向上的力量。那是大象的聲音，也是我內心的聲音。

桌

一到“海角之城”開普敦，就被它獨自擁有的、大大方方展示在人們面前的那張巨大的桌子給怔住了。

開普敦太好客了，它不遺余力，運用鬼斧神工，巧奪天工，將位于開普半島北端一座海撥1087米的高聳而多巖石的大山山頂給削得平坦光滑，呈現出一個長1500多米、寬200多米、形似長方形的條桌，還頗費心思地給它取了一個美麗動聽的名字：上帝的餐桌。它還有一個令人難以忘記的小名：桌山。桌山后面的山排列出十二座雄偉的峰，從另外一個方向望去，極像傳說中的耶穌的十二個門徒，恰好構成一幅天然的“最后的晚餐”。

開普敦十分喜歡自己的杰作，精心打扮著這世上獨一無二之桌。由于地處兩洋交匯的特殊地理位置，加之地中海型的奇特氣候環境，使得桌山終年云霧繚繞，充滿神奇莫測的氣氛。一年中只有屈指可數的日子，云霧盡散，讓人一睹它的全貌。不過，海風不時從遠方緩緩吹來，風云變化，俏皮地掀起桌山的一角，讓人擔心盛宴桌上的酒杯會不會翻落……

桌是用來盛放人間美食的。當然，桌山也不例外，它讓桌的功能盡顯無缺。桌山山勢峻拔挺直，山頂沒有水源，但植被卻非常茂密，且種類繁多，據說達1470種，即使是植物學家來到這里，也會感到目不暇接。鳥類眾多，三五一群，啾啾咕咕。特別是還有一類可愛的精靈，號稱是“大象小表弟”的蹄兔尤為受人矚目。這是一種小動物。早晨，它們從巖石縫里爬出來，享受溫暖的陽光浴。白天，它們外出覓食，但覓食的距離和時間都很短。其余時間里，它們都藏在深深的巖石縫里以躲避陽光的炙烤。到傍晚時分，它們再次出來曬太陽，然后回到巖穴睡覺。它們被叫做非洲蹄兔。非洲蹄兔兼具了爬行動物的某些特點:代謝率較低，體溫波動較大。有趣的是，這里所說的非洲蹄兔并非一種動物，而是兩種動物一一巖蹄兔和黃斑巖蹄兔，二者的物種關系很近，同屬于蹄兔科巖蹄兔。蹄兔之所以被生物學家戲稱為“大象的小表弟”，是因為分子學研究證明，蹄兔、大象和海牛起源于一個共同的祖先，三者再加上已滅絕的新蹄兔科動物，共同構成了近蹄類動物，在形態上的相似性也揭示了它們之間的關系。

桌擺好了，用來歡迎到訪的客人。無論桌子的大與小，材質的好與壞，無論你貧窮或富有，卑微或偉大，它隨時隨地容納你的到來，滿足你的需求。自1929年開始，二條長1220米的索道正式投入使用，人們可以通過纜車抵達山頂。1997年10月索道重新進行修整后再次向游人開放。新的圓形纜車可為乘客提供360度全開放視野，每車可乘65人。也許是太喜歡東方文明古國來的客人了，那天我們一行人到來的時候，桌山竟然另起小灶，在桌的下邊“生起了篝火”。這叫主人尷尬被動，大汗直冒，忙得不可開交。五架直升飛機不斷飛來飛去，盤旋在空中吸水、撒水滅火。

來桌山的人實在太多了，到了下午三點，排隊的游人足足有幾里路長。站在半山腰等候，可俯瞰整個開普敦，一面看海，一面看市。導游指著遠方一個隱約可見的小島說，那是羅布恩島，維克多·維爾斯特監獄所在地，，曼德拉在那里曾被囚禁過27年半。曼德拉，黑人心目中頂天立地的大英雄。長年的鐵窗生涯，沒有磨去他的意志，崩潰他的神經，他秉承信念不改，頑強走出來，直到當上總統，這不能不承認是世界奇跡?！皩τ谌松牟恍液痛煺?，拿得起是一種自信，放得下是一種解脫。能夠拿得起放得下是一種生命的平衡。找到拿得起放得下的最佳支撐點，路就寬了，心也就明了?！甭吕娜似肥侵档梅Q道的，逆境不是每一個人都能經受的，我特別欣賞這段話，并常常以此自勉。

桌山亂云飛渡，翻卷升騰的云團像厚厚的絲絨桌布一樣將桌山自半山腰齊刷刷地覆蓋起來，蔚為壯觀。我向來是偏愛自然的，總覺得塵世間一切造物，都抵不過大自然的恩賜，純凈如斯，狂野如斯，唯美如斯，用得起世間最華麗的辭藻。由于行程和時間關系，我們一行人只好放棄了登頂游覽。

在返回的路上，我不覺哼起了京劇《沙家浜·斗智》里阿慶嫂唱的選段“壘起七星灶，銅壺煮三江。擺開八仙桌，招待十六方。來的都是客，全憑嘴一張。相逢開口笑，過后不思量……”一張桌的擺放，使阿慶嫂的大氣、機智、乖巧得以盡顯，令人佩服。日常生活里，人是鐵，飯是鋼，一頓不吃餓得慌。人的一日三餐吃在桌子上?？梢哉f，人與人的感情，首先是在桌子上吃出來的。正因如此，桌能縮短人間距離，化解人間矛盾，增進人與人之間的感情。人的一生，有好多焦頭爛額的事，都是在桌面上談妥的。要不怎么常說：“有事擺到桌面上來談?！?/p>

桌的大小無關事情的重要。桌面上能說芝麻大的小事，也能談風云變幻世界級的大事。蘇軾在詩中說山“橫看成嶺側成峰”，桌山是如此，人的生活也是如此。想到這里，不覺回頭對著桌山會心一笑。

角

突入海中的尖形陸地叫角。此刻，我站在非洲大陸最西南端一條細長的巖石岬角上，岬角像一把利劍直插入海底。陽光明麗，天空蔚藍，我面朝大海，觀看來自印度洋的溫暖的莫桑比克厄加勒斯洋流和來自南極洲水域的寒冷的本格拉洋流在此匯合。由于冷熱交匯形成的驚濤駭浪正一陣陣撲來，巨大的海濤發出震耳的轟響，撞向礁巖，又碎成雪白的浪花如飛沫，如煙霧，如云氣，隨意地跳躍，自由地舞蹈，迅疾地飛跑，在天地間奏鳴著海的樂章。這時，棲息在礁巖上的海鳥，有的安然不動，任憑海濤掀起幾尺高的浪花；有的則飛身躍起，成群結隊地追逐著海浪，在浪濤上回旋。

終于到達好望角。這就是傳說中的天之涯，海之角了。早在學生時代的初中地理課本上，我就結識了它，并且從老師口里知道，在1869年蘇伊士運河通航之前，所有從歐洲和大西洋那邊到印度洋以至遠東的船只都要自好望角繞過，而蘇伊士運河的鑿通，使這種航程縮短了8000至10000公里。而今，當我實地面對這個活生生的立體的三個字，難得一見的景觀使如上枯燥的數據顯得黯然失色，諸般感受也比導游口中的好望角沿革更加有滋有味。盡管我還沒去過蘇伊士運河，但可以肯定地說：蘇伊士是蘇伊士，好望角還是好望角，作為一百幾十年前海上的絕對通衢要道已成為歷史的陳跡，但作為一處不可替代的大自然杰作和人文勝景，它仍然矗立在大西洋與印度洋的分界處，有一種不尚華威卻從容大氣的王者氣派。

游人們都在選取最壯闊的海景攝影留念，有的則極目遠眺，企盼找到兩洋交匯處的壯觀景象。我的視線卻始終離不開那滾滾奔涌的海浪，覺得它好像在訴說著什么。是啊，它是在向世人訴說著自己的滄桑史。數百年來，非洲最西南端的這個死亡海岬，迎來了殖民者、掠奪者、冒險家及海盜們的一次次光顧，也見證了波濤翻卷中的歷史。

公元14世紀末至15世紀初，一些西歐國家由于工商業及城鎮的發展，已經開始出現資本積累和市場擴張，并競相向海外掠奪資源和搶占市場。最早擁有航海技術并致力于海上航行的葡萄牙，受到東方遍地黃金和香料的誘惑，率先派船沿著非洲西海岸不斷南下，企圖抵達非洲的最南部，然后繞到東方，但都沒有成功。15世紀中葉，葡萄牙新國王若奧二世即位，決定派遣船隊繼續沿大西洋南下。1487年8月，由葡萄牙著名航海家迪亞士率領的三桅帆船隊出發了。就在快要到達非洲最南端的時候，突然海上狂風暴雨，惡浪滔滔，海天混沌。航船被推向大海的深處，剎時間非洲大陸消失得無影無蹤，10多天后，才發現船隊已經越過了非洲最南端，從西海岸駛到了東海岸，進入了印度洋。但此時船隊供給已近斷絕，繼續前行風險很大，而此行的目的已經達到，因而疲憊不堪的船員歸心似箭不愿繼續前進，迪亞士只好下令返航。在返航時，意外地發現了這個雄崛奇險的海岬角，差點于此葬身海底的迪亞士，驚魂未定地隨口稱它為“風暴角”。

人的經歷、格局、眼光、角度的不同，對同樣的事物看法和處理就會完全不一樣。據說后來迪亞士回到葡萄牙，向國王若奧二世講述這個死亡之角“風暴角”的發現時，國王認為打通東方航線已經勝利在望，東方的寶貴資源有望源源而來，就給“風暴角”起了一個新名字“好望角”?！昂猛恰惫唤o葡萄牙帶來好運。雄心壯志的國王接著派出了一支支船隊繞過好望角，先到達非洲東海岸，進而抵達印度，每次都滿載而歸。于是船隊規模不斷擴大，航程也更加遙遠，繼而又占領馬六甲，占據東南亞香料群島，并抵達中國及日本。將近一個世紀，歷經4位國王的不懈努力，葡萄牙幾乎壟斷了東方的海上貿易，控制了跨越大半個地球的商業航線，走上建立起一個獨霸海上的商業帝國之路。

頑強的迪亞士不期而然地揭開了好望角神秘的面紗，他的名字也永遠與好望角連在一起。葡萄牙詩人卡蒙恩斯在其優美的敘事長詩《魯西亞德》中，講述了好望角神奇的傳說：古希臘時，碩大無朋的亞當阿斯特伙同其他99個巨人圖謀反抗諸神，試圖用風暴攻取奧林匹斯山，但被在諸神面前的赫爾克勒斯和沃爾坎所打敗。作為永久的懲罰，巨人們被流放到世界盡頭，埋葬在火山群峰之下。亞當阿斯特的身體化為崢崢山岳，形成了好望角，開普敦北面的桌山是他制造風暴和雷電的作坊，好望角周圍海域上怒號的狂風和肆虐的雷暴是他不斷巡游的魂靈。對敢于在這一海域攪擾他的人，他會咆哮著施以可怕的報復。迪亞士首先闖人了亞當阿斯特的禁地，亞當阿斯特自然不會忘記對他施行報復。1500年5月，在隨卡布拉爾率領的龐大船隊再次遠航印度的旅途中，迪亞士在好望角附近的一場風暴中葬身大洋……

盡管在這里發生過許多驚心動魄的故事，人類在此地寫下了歷史上濃重的一筆，然而盛名之下，好望角卻顯得格外樸素。在伸入大海的岬角之前的海灘上立著并不起眼的半人高的木牌子，上面簡單地標注著經緯度，分別用英語和南非語寫著“好望角”，供人留影紀念，僅此而已。大家都頗為驚訝。原來以為怎么也會有一座氣勢雄偉的紀念碑或者迪亞士的雕像。

角是個多音、多意、多詞性的字。在數學王國中，它指兩條直線相交于一點所形成的形狀或所夾的空間。角的大小不同，看得位置不一，呈現狀態不同，所反映、表現的結果大相徑庭。你道怪也不怪，正前方那大西洋與印度洋的分界線，沒有界碑，也不需任何明人指點，給人的感覺就是不同：是顏色嗎？的確有些異樣，大致是前者湛深，后者稍淺；但還不僅是顏色，感覺中它們的性格也不盡同，好像前者浪頭凌厲，后者明顯柔緩。不過，任它們相互推搡、相互糾纏，卻絕無縫隙，勢難分離，就像裁也裁不開的紙，那浪層層疊疊，簡直就是一部無字史書。

洋面上無字，史傳卻銘刻在登臨的有心人腦海。那些最先的航海家們“好望”什么？望著富庶的東方而垂涎三尺。真的，從來探險與掠奪往往是孿生兄弟，如同風暴角礁石上濺起的泡沫，與征服者嘴角上溢出的奶酪，滴在手心上就變成了金元……船隊東下，顯然大都不是贈與，發現之后必然伴隨著貪婪的獲取。僅與中國有關的幾個事例便可見一斑。早在清乾隆58年（1793年），英國的老牌殖民主義者馬嘎爾尼所率的船隊就是繞過好望角來到中國的。在承德避暑山莊，巧言令色和炫目禮品之下遮掩著一樁野心勃勃的圖謀，自然遭到“乾隆爺”的婉拒；然而，四十七年后，卻以大炮敲開了乾隆孫子那一朝閉關鎖國的大門，這一次，大英帝國的艦隊又是從好望角繞過來的。

不過，好望角到底還是好望之角，如今東下的船隊基本上已不再從此經過，但好望之角干干凈凈成為了供人登臨的觀賞之地，成為了南非乃至整個非洲大陸最西南端的一處著名風景。人們如今仍在“好望”，卻不是垂涎三尺，而是望著那水天相接處，那一簇簇的浪花幾乎離開洋面跳了起來，以各種姿勢、各種動作親撫著在陽光映射下不同側面形成的多色云團。這是我這自小生長于漢水之畔的人所未曾見到過的云海靈性，讓我有了這樣一種體會：任何一種使你動情的極致，在感覺上固然是實景，但又有些虛幻，而且無不使你忘記置身何地，至少在當時你不及細想，也無須細想。這種忘情的虛幻，這種幻美的感覺，也許就是自古人們所言的神仙之境吧？

好望角邊的山崖，也很特別。沒有綠林花叢，只有怪石嶙峋，好似千百年風化了的巖石一般，層層疊疊，彷佛被刀子橫七豎八地亂切亂割過一樣；又好似一尊雄獅，飽經了大海驚濤駭浪的沖擊和電閃雷鳴的鞭打，全身刻滿皺紋和滄桑。它蹲伏在那里，肅穆地瞭望著無邊無際的大海。

好望角之后，我們乘車向東行約十分鐘，來到開普角。坐纜車至半山腰，望大海，山崖陡削壁立，險峻處壘起石欄，曲曲折折，好似長城的鋸齒。崖下涌著雪白的海浪，巖石被沖刷得光禿禿的，泛白。朝右看，不遠處是好望角山崖，中間有一海灣，灣內細軟的黃沙如大半弦月，雪白海浪如柔柔飄帶，蔚藍波紋如寬幅絲綢，儼然不同好望角的另一面。朝左看，則是茫茫大海，浩浩天穹，蔚藍一片的碧波細紋，遠山隱隱參差相疊，白云裊繞霧氣朦朦，彷佛一個純凈世界。在遠山之上，在白云中間，瞥見一架直升飛機，如鳥兒一般慢慢飛過，劃破了寂靜。

此時此刻，我有了一種十分特別的感覺。人生也應該像今天一樣，從不同的角度回望大海。站在苦難的角度上回望幸福；站在煩惱的角度上回望快樂；站在喧器的角度上回望寧靜……有了這些個角度的回望，就會對生活有更清醒的審視，對人生有更恰當的態度，也就會珍惜當下，珍愛生活，珍重生命把握現在?！跋Ｍ傇谇懊娌贿h的轉角處”，其實這是一個非常重要的詞。人生的路程就好像是一座迷宮，無窮無盡又精彩繽紛，讓人無法預料，正如你永遠不知道在下一個轉彎處等待你的是什么。你只能轉過去，然后看見命運給人安排下無數的驚喜挫折，高潮低谷，也安排下無數的轉折。每轉折一次，你的人生感悟都不再相同，就像“幸?！边@兩個字，東漢許慎的《說文解字》里面就講，這幸福的“幸”上面是個土，這個土其實就是夭折的夭變形過來的，它的意思就是一個要入土為安的人，下面這個就是逆轉的“逆”變形。幸福的“幸”原意就是說一個要夭折入土埋葬的人蘇醒了過來，逢兇化吉地逆轉了，所以它借用蘇醒過來的“醒”來叫幸福的幸。

爬上山頂，一座1857年建的燈塔聳立著那里，指引著過往船只。燈塔下邊，樹立著一個箭形標示牌，標注著此地與各大城市的距離。最上端箭標：距北京12933公里，距倫敦9623公里；其下還有：距紐約9296公里，距阿姆斯特丹9635公里……清楚明了的導示牌明確告訴我，不是你離這里有多遠，而是從這到你那兒有多遠。是啊，在許多事情上，需要人去換個角度去看待。諸多的事實已經表明，決定結果的往往不是事情本身的艱難與復雜，而是人們看待事情的角度。

記得出國前，一個很偶然的機會，接觸到了一位美國作家謝爾·希爾弗斯坦的繪本《失落的一角》。這是一本線條最少的講關于缺陷和滿足的繪本。書中主要講一個圓缺失了一角，他對自己很不滿，就決定踏上路途去尋找那缺失的一角。途中歷經了許多磨難，終于找到了那缺失的一角?？蓤A最后又從容地把那一角拿了下來，因為它發現有了這一角，生活卻再也沒有歌聲了。簡短的故事卻告訴人們深刻的哲理。其實每個人都不是完美無缺的，都不是完整的。每個人都有自己缺失的一角，正是這缺失的一角才讓人去真正的體會到了生活的意義。

人們為什么那么向往好望之角呢？不同的人到好望角，會有不同的理解和認識。